Radreiter

Ja, ich habe folgende Maße angegeben (ohne Gewähr): (1050 x 2960) mm² Die Ecken vorne am Gestell wollten wir selbst zuschneiden.

Hi Sprint, jetzt hast du mir schon die Antwort auf meine PM an dich gegeben. Das mache ich gerne – allerdings handelt es sich um ein Langzeitprojekt, da wir nur nebenbei an meinem Twike arbeiten. Es kann sich also etwas hinziehen. Bestellt habe ich folgende Scheibe: https://expresszuschnitt.de/PLEXIGLAS-kratzfest-UV100 Vorab habe ich bereits ein paar Tests durchgeführt, da wir die Scheibe nach dem Eintreffen leider beschädigt haben und ich erneut bestellen muss. Beständigkeit der Beschichtung: Ich habe die Scheibe über die Frontscheibe eines normalen PKW gelegt und die Scheibenwischer etwa zwei Stunden lang – teils trocken, teils mit Schmutz – darüber laufen lassen. Der Test war sicher härter als der normale Einsatz, aber natürlich auch zeitlich begrenzt. Ergebnis: Nur ein feiner Kratzer an einer Stelle. Das bedeutet, die Beschichtung hält einiges aus, ist aber nicht unverwüstlich und lässt sich logischerweise nicht nachpolieren, ohne Schaden zu nehmen. Angesichts von 230 € für eine große Scheibe ist das aber verschmerzbar. Formbarkeit: Das Acrylglas lässt sich schon mit kochendem Wasser leicht verformen und behält die Form nach dem Abkühlen bei. Das Coating nimmt durch die Hitze keinen Schaden. Ab einem gewissen Biegeradius reißt die Beschichtung jedoch, was beim Twike aufgrund der geringen Radien aber kein Problem darstellen sollte. Geplantes Vorgehen: Scheibe am Rahmen mit Klemmen fixieren. Die Scheibe hält die Spannung im kalten Zustand aus. Mit heißem Leitungswasser vorwärmen. Mit ca. 40 L kochendem Wasser übergießen, um die Spannung in der Scheibe abzubauen (ggf. mehrfach wiederholen), ich habe einen entsprechend großen Wasserkocher In Form verkleben Zum Schluss ggf. erneut mit kochendem Wasser behandeln, um Restspannungen abzubauen Viele Grüße Radreiter

Ich habe jetzt folgende Empfehlung erhalten: Sika 265 in Kombination mit einem Primer bzw. Aktivator Da sich auf dem Aluminium des Rahmens nach dem Blankpolieren eine Oxidschidschicht bildet, muss man zuerst den Aluminium nochmal blank polieren und im Anschluss direkt einen entsprechenden Primer auftragen. Alternativ könnte man das Aluminium nach Entfernen der Oxidschicht neu lackieren. Also kaufe ich jezt Sika Primer und Sika 265.

Moin zusammen, die Reparatur meines Twikes hat sich aufgrund von privaten Angelegenheiten leider stark verzögert. Es ist jetzt aber fast fertig. Was noch fehlt, sind die Scheiben. Ich möchte folgendes ausprobieren: Acrylglas ist zwar in Deutschland nicht zulassungsfähig, aber es gibt durchaus TÜV-Leute, die das nicht so genau nehmen. Ich habe mir deshalb zwei Acrylglasscheiben mit einem Coating bestellt. Das Coating soll die Scheibe gegenüber Kratzern deutlich widerstandsfähiger machen. Der Nachteil ist: Sollte die Scheibe trotzdem zerkratzen, ist ein Rauspolieren nicht möglich, ohne auch das Coating abzutragen. Wir möchten nun die Scheiben mittels Heißluft in Form bringen. Dabei klemmen wir die Scheiben nach und nach um den Rahmen fest und kleben mit Scheibenkleber fest. Um es etwas einfacher zu gestalten und wenigstens die Mitte zu positionieren, suche ich ein Matschband, das man auf die Mittelleiste des Rahmens klebt und das die Scheibe in der Mitte bereits in die richtige Position bringt. Ich habe folgende Produkte gefunden und wollte fragen, ob sich diese für das Vorhaben eignen: https://www.ebay.de/itm/264138753445?_skw=bitumen+band&itmmeta=01K09V3AMYRZNGASG9WNDPE61Y&hash=item3d7fe585a5:g:cOIAAOSw~flcQOdV&itmprp=enc%3AAQAKAAAA0FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1f9XwLYyMNANANfuWCbeachNaIBU6DBeL8Wu%2Bn0zHBFD5T3Y%2F%2BUN0nySdMIBrPdxM%2BOaPh4zSAD6CBuju7TWjH3lLaczETnalCesDkrKijQEuUuAPd5n0qbhtujyWKvmLMXq2d8jSVJX3uHKZu511npEkBGWhpkBbE2kDXJc%2FKo7AwXfY9QQ42ucSjbSUhLSJ8TMUimc8Xf3vTDGPdxbIJn%2F0F%2BzihRsRMw0KtAthYyWYJJCbMNeuxTrq8oNIIlTHE%3D%7Ctkp%3ABlBMUPSqjbuCZg https://www.amazon.de/LLPT-Fensterverglasung-Bootsdichtungen-Rohrreparaturen-BST5105/dp/B0DSVJP78N?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3KV55OTY1X81F&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Si4cXB-5C2hNhcT2MWto3ZsastztZrVG4MTm_9sk8h60FZQwwFIj78ujf-BTE6q6Z0ZdJfJwKQ3pniKkzbTZz_lEX2WbOHpbBsf5-XWsGSj3Z1Q5xkOBm1tV72-fogX-cyK0ML8afKizk4b_d-hHNVnZ5MepvhvegSNNvI8MlZttBmJuSAFX0HwahBxQP1vXkrHZxMYFu2O5xGtQHRKcZntNzqhfnIvuJfEoo4rvVZ4_3N5pY612WzHKFHmH38HgkLz5f1QX5Sun-k9vwstPWxUuCkSVfcv54Cl-HocUygo.rkKPqZpbmgIXAFrMRvbkwSeasPI1gxz5R-NlWcLGVNE&dib_tag=se&keywords=butylband%2Bd%C3%A4mpfend&qid=1752677272&sprefix=butylband%2Bd%C3%A4mpfend%2Caps%2C77&sr=8-10&th=1 Wären diese Produkte geeignet? Vielen Dank für eure Einschätzung.

Hallo Florian, vielen Dank für deinen Input. Tatsächlich haben wir das mit den Bolzen auch so gemacht. Also durch das Rudrohr 2 Löcher gebohrt und 2 komplett durchgehende Bolzen reingesteckt (siehe Bild unten; Bilder der kompletten Reparatur folgen) Ich hoffe, das genügt. Neigt das Twike nicht zum Übersteuern, wenn man die Kraft der Scheibenbremse zurücknimmt? Aktuell beschäftigt mich die Wahl der Scheibe. In Deutschland ist VSG zwar vorgeschrieben, aber mit dem aktuellen TÜV-Prüfer an meiner Hand könnte ich auch Plexiglas nehmen. Ich wäge also ab, was wohl besser wäre: Wir wollen ggf. folgendes Plexiglas nehmen: https://expresszuschnitt.de/plexiglas-kratzfest-uv100 Dieses wollen wir durch Wärme um den Rahmen formen und dann verkleben / verschrauben. Das Coating soll wohl bedingt hitzestabil sein, sodass man das gecoatete Plexiglas vorsichtig erhitzen kann. Durch das Coating ist das Plexiglas wesentlich kratzfester. Die Frage nach der Haltbarkeit bleibt leider offen. Daher wäre es wohl auch denkbar, wenn ich die 1300 € für die beiden VSG bleche. Hallo Bodo, vielen Dank für den Tipp. Ich frage mal nach.

Moin zusammen, es gibt auch ein paar inoffizielle Servicepartner. In Niedersachsen wäre z.B. folgende Werkstatt zu empfehlen: https://www.stuenkel-kfz.de/ Aber in wie weit sich die mit der Elektronik auskennen, kann ich nicht sagen. Der Geschäftsführer hat aber immerhin selbst ein Twike. Es wäre schön, wenn die Twike GmbH ein paar Werkstätten aquirieren könnte. Manche Werkstätten scheinen ja durchaus interessiert zu sein.

Naja, das Twike fährt ja noch. Man muss das Vorderrad nur auf ein Rollbrett stellen. Aber mal im Ernst: Wieso sind da so dünne Stifte drin, die die Radaufhängung halten. Gehören da nicht dicke Bolzen in das Rundrohr?

Hallo zusammen, seit einiger Zeit bin ich nicht mehr aktiver Twike-Fahrer und habe mich frustriert, wie ich war, auch nicht mehr hier zu Wort gemeldet. Bei der letzten TÜV-Prüfung kam es leider zu einem schweren Unfall. Als der Prüfer sagte, ich solle eine Vollbremsung machen, haben die beiden Bolzen in der Nähe der acht Schrauben an der Verbindung zur Radaufhängung nachgegeben. Das Vorderrad ist nach hinten eingeklappt und hat dabei den Unterboden durchstoßen. Beide Scheiben sind geborsten. Ich habe den TÜV-Prüfer gefragt, ob er das nicht als geringen Mangel durchwinken könne. Das wollte er aber nicht. Warum nur? Bilder kann ich bei Interesse hochladen. Die Reparatur in Rosenthal lohnt sich nicht. Allerdings habe ich einen Schlosser und Hobby-Schrauber gefunden, der mein Twike für geringes Geld wieder flott macht. Knackpunkt sind die beiden Scheiben. Wir hatten uns überlegt, ob wir nicht Scheiben aus Acryl nehmen könnten, da deutlich günstiger und leichter. Diese sind zwar in Deutschland nicht zugelassen, aber ein TÜV-Prüfer, den ich kenne, würde das so durchwinken. Eine weitere Möglichkeit laut meinem Mechaniker wäre das Biegen einer geraden Acryl- oder Lexanscheibe mittels Heißluft. Was meint ihr? Vielen Dank!

Hallo zusammen, kurze Frage an die elektrisch versierten Personen: Warum funktionieren digitale Zeitschaltuhren eigentlich nicht am Twike? Viele Grüße

Niemand hier, der sich mit Gewissheit ein Twike 5 zulegen wird? Stefan, du vielleicht?

Übrigens habe ich mich über den XBus informiert. Ich kannte dieses Projekt noch nicht. Von der beworbenen Reichweite von 200 km bei einem 10 kWh-Akku bin ich doch sehr verblüfft. Auch das Gewicht des Fahrzeugs ist deutlich höher als beim Twike 3/5, während die Form nicht gerade für einen guten CW-Wert spricht. Ich möchte das Projekt nicht schlecht reden. Ein Bus ist eben ein Bus und kein Twike. Es würde mich aber schon interessieren, ob dieser geringe Verbrauch heutzutage realisiert werden kann.

Mir ist das Twike 5 zu teuer. Falls es das 6er zur (Groß)serienproduktion schafft und damit erschwinglich wird, würde ich das 6er vielleicht ins Auge fassen. Aktuell reicht mir mein Twike 3 für die täglichen 70 km meiner Pendelstrecke, im Sommer wie im Winter. Ich lege keinen Wert auf Komfort, aber großen Wert auf Effizienz. Ich würde mir kein Auto kaufen, das mehr als 8 kWh auf 100 km verbraucht. Ganz wichtig ist mir auch, dass ich mittreten kann. Ich wurde zwar schon häufiger von der Polizei rausgezogen, weil ich auf der Autobahn für ein Fahrrad gehalten werde, aber was soll´s. Außerdem kommt noch hinzu, dass mein Twike ja noch fährt. Ich brauche somit kein anderes Fahrzeug. Für längere, schnelle Strecken nehme ich entweder die Bahn oder nutze Car-Sharing. Für deutschlandweite Urlaubsfahrten reicht wiederum das Twike 3. Der Weg ist dann Teil des Ziels. Aber es wäre schon schön, wenn ich auf der Autobahn mit LKW´s mithalten könnte, ohne mit konstant 20 A Endladestrom fahren zu müssen und in ineffiziente Geschwindigkeitsbereiche des Twike 3 kommen zu müssen. Zumindest für schnelle Fahrten wäre das Twike 5 effizienter. Wenn es aber um Effzienz geht, könnte der Aptera dem Twike Konkurrenz machen.

Moin, der Wechsel ist zum Glück relativ einfach. Nachdem man die vordere Innenraumverkleidung gelöst hat, muss man einfach nur den Spannhebel lösen und umklappen: Dann kann man die Lampe extrahieren. Das Licht ist subjetktiv hellder und auch der Lichtkegel stimmt mit den alten Lampen überein, sodass ich mir wegen Blendung keine Sorgen mache. Der Stromverbrauch bei eingeschaltetem Ablendlicht hat sich nur durch den Wechsel der Ablendlichter auf LED von 0,46 A auf 0,23 A gesenkt.🤩 Nachfolgend eine Liste der Lampentypen für das Twike (bei mir TW1041). Bei den alten Twikes ist das möglicherweise anders. Ablendlicht: H7 Fernlicht: H7 Standlicht: T4W Rücklichter: R5W (Klarglas) Bremslichter/Rückfahrlichter/Nebelschlusslicht: P21W (Klarglas) Blinklichter (hinten): PY21 (gelbes Glas) Vielleicht für den einen oder anderen hilfreich. Außerdem wundert es mich, dass das Ablendlicht ausgeht, wenn man das Fernlicht einschaltet. Das ist bei H7 bei anderen Autos doch auch nicht so. Mir ist bei Nachtfahren beim Einschalten des Fernlichts auch immer unangenehm aufgefallen, dass die Nahausleuchtung schlechter wird, sobald das Ablendlicht aus ist. Ich verstehe nicht, warum man das so konstruiert hat. Ich plane daher das Stromkabel für das Fernlicht auch an das Ablendlicht zu führen, also eine Überbrückung des Ablendlichtschalters durchzuführen. Dann muss ich aber auch eine Diode einbauen, damit das Fernlicht nicht angeht, wenn ich nur das Ablendlicht nutzen möchte. Eleganter wäre es sicherlich, die Verkabelung an sich zu ändern. Ist das bei euch auch so, dass das Ablendlicht ausgeht, wenn man das Fernlicht einschaltet? Also falls jemand weiß, wo der Stromkreis des Ablendlichts beim Einschalten des Fernlichts unterbrochen wird, wäre das eine große Hilfe. Direkt beim Fernlicht-Schalter oder über ein Relais? Viele Grüße -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Edit: So wie ich mir das mit den Dioden vorgestellt hatte, wird es nicht funktionieren. An dem Ablend- und Fernlicht sind insgesamt 3 Leiter angeschlossen, Leiter 1 hängt sowohl am Ablend- als auch am Fernlicht und weist gegenüber der Erdung unabhängig, ob die Lichter eingeschaltet sind oder nicht, immer eine Spannung von 12 V auf. Leiter 2 hängt am Ablendlicht und Leiter 3 am Fernlicht. Ablendlicht und Fernlicht sind ausgeschaltet: Alle drei Leiter weisen gegenüber der Erdung eine Spannung von 12 V auf und untereinander 0 V. Ablendlicht ist eingeschaltet/Fernlicht ist ausgeschaltet: Leiter 1 zu Erdung = 12 V | Leiter 1 zu Leiter 2 = 12 V | Leiter 1 zu Leiter 3 = 0 V | Leiter 2 zu Erdung = 0 V | Leiter 2 zu Leiter 3 = 12 V | Leiter 3 zu Erdung: 12 V --> Folglich fließt Strom zwischen Leiter 1 und Leiter 2, Ablendlicht geht an. Ablendlicht ist ausgeschaltet/Fernlicht ist eingeschaltet: Leiter 1 zu Erdung = 12 V | Leiter 1 zu Leiter 2 = 0 V | Leiter 1 zu Leiter 3 = 12 V | Leiter 2 zu Erdung = 12 V | Leiter 2 zu Leiter 3 = 12 V | Leiter 3 zu Erdung: 0 V --> Folglich fließt Strom zwischen Leiter 1 und Leiter 3, Fernlicht geht an. Warum bloß diese Art der Verkabelung? Wenn ich als Laie die Verkabelung geplant hätte, hätte ich einfach ein Kabel vom Plus-Pol zur Lampe gezogen und von dort zur Erdung. Warum diese Komplexität? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Edit 2: Ich habe bemerkt, dass das Standlicht sowohl leuchtet, wenn das Ablendlicht eingeschaltet, als auch wenn das Fernlicht eingeschaltet wird. Damit das Ablendlicht leuchtet, auch wenn ich das Fernlicht einschalte, habe ich beschlossen, Standlicht und Ablendlicht parallel zu verschalten. Damit ich dann trotzdem noch das Standlicht alleine nutzen kann, baue ich noch einen Kippschalter ein, der die Stromversorgung zum Ablendlicht bei Bedarf unterbricht. Damit sollte dann auch die Nahausleuchtung beim Einschalten des Fernlichts ausreichend sein. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Edit 3: Der Strom für das Abblendlicht wird jetzt über das Kabel für das Standlicht abgeleitet. Über einen Kippschalter kann das Abblendlicht separat vom Standlicht auch ausgeschaltet werden. Somit kann ich nun Abblendlicht und Fernlich gleichzeitig einschalten und wenn ich will, auch nur das Standlicht nutzen. Nach einigen Nachtfahrten kann ich nun bestätigen, dass sich der Wechsel auf LED sehr gelohnt hat. Die Beleuchtung ist deutlich besser, die Lüfter der LED kaum hörbar, erst recht nicht, wenn die Lüfter des Twikes laufen. Ich habe zusätlich noch die Rück- und Bremsleuchten sowie das Standlicht hin zu LED gewecheselt. Besser man nimmt für Rück- und Bremsleuchten rote LEDs. Auch wenn die äußere Verglasung der Leuchte rot ist, so scheint doch die Umwandlung des weißen LED-Spektrums zu rotem Licht nicht so gut zu funktionieren wie bei einer weißen Vollspektrum-Halogen-Lampe. Das Rot kann dann weniger intensiv wirken.

Vielen Dank! Von Außen kann ich die leider nicht unterscheiden. Ich persönlich finde die Ausleuchtung doch sehr schlecht. Nachtfahrten sind insbesondere bei Regen ein Graus. Hinzu kommt der Gegenverkehr, der wegen der Sitzhöhe im Twike immer blendet. Ich wollte daher LED-Retrofits kaufen. Die sind zwar illegal, sofern sie nicht spziell für das Twike eine ABG haben (und folglich gibt es keine), oder man ein teures Gutachten anfertigen lässt, aber ich erhoffe mir von LEDs eine bessere Sicht und damit mehr Sicherheit. Dann ist es mir auch egal, dass ich theoretisch die Betriebserlaubnis verliere, kräht wahrscheinlich kein Hahn nach. Dann kaufe ich einfach mal H7 und hoffe, dass es passt. https://www.philips.de/c-e/au/autolampen/scheinwerfer/ultinon-pro6000-led

Hallo zusammen, kurze Frage: Sind in Re-Design-Twikes H7-Scheinwerfer verbaut? Vielen Dank!

Hallo Florian, bisher bin ich nicht tätig geworden, weil der Fehler bisher nicht wieder auftrat bis vor einer Wochen als die Batterieleuchte trotz heruntergedrücktem Not-Aus leuchtete. Darüber hinaus hat das Radio seit dem Vorfall einen Wackelkontakt der Stromversorgung, schaltet sich also selbständig ein und wieder aus. Kann das Radio irgend etwas mit dem Relais K2 zu tun haben oder ist das ein separater Fehler?

Und macht es Sinn, mit noch weniger als 5 A zu laden? Ab unter 0°C erlaubt der Bordcomputer ja keine schnellere Ladung als mit 2 A (Notladung). Wenn die Ladung bei unter 0°C so schädlich ist, frage ich mich halt, ob man nicht auch bei einstelligen Plusgraden mit 2 A laden sollte. Die Grenze von 0°C ist ja schon ziemlich willkürlich gesetzt. Der Akku enthält ja kein Wasser, das gefrieren könnte.

Hallo zusammen, mich würde interessieren, mit welchem Ladestrom ihr euer Twike ladet. Am Bordcomputer könnte ich die Stromstärke bis auf 2 A drosseln, was bedeutet, dass ich fast die gesamte Nacht laden müsste. Es mag vielleicht wie Erbsenzählerrei wirken, aber warum nicht mit so geringem Strom wie möglich laden, wenn man genügend Zeit hat, um den Akku so schonend wie möglich zu behandeln? Auf der anderen Seite brauchen die Lüfter und der Bordcomputer ja auch Strom. Und dieser Stromverbrauch ist ladezeitabhängig, bzw. abhängig von der Einschaltdauer. Somit würde man bei geringen Ladeströmen wohl ineffizienter als bei hohen Ladeströmen laden, weil die Ladezeit erhöht wird und die fixen Verbraucher länger laufen müssten. Wie schnell ladet ihr, wenn kein Zeitdruck besteht?

Alles hat doch etwas länger gedauert als erwartet. Den Bremskolben wieder fit zu machen, war kein Problem. Aber dann habe ich leider bemerkt, dass eine der Einstellschrauben der Bremse im Gewinde abgebrochen ist. Folglich habe ich zuerst versucht, den Stift, der genau zwischen den beiden Einstellschrauben sitzt rauszuschlagen, um den Block mit den Einstellschrauben entfernen zu können. Das ging leider nicht. Ich habe es nicht geschafft. Wahrscheinlich geht das nur auf einer Hebebühne, wo man dann auch genug Platz hat, mit einem Durchtreiber und einem großen Hammer den Stift rauszuschlagen. Als nächstes habe ich dann versucht, in die abgebrochene Schraube von der Gegenseite ein Loch zu bohren, um dann diese Schraube mit einem Hebel rausdrehen zu können. Das Loch habe ich mit Mühe und Geduld reinbekommen, aber die Schraube saß leider so fest drin, dass sich jeder Hebel verbogen hat. Schlussendlich musste ich die Schraube rausbohren und habe dabei natürlich das Gewinde zerstört. Also habe ich ein neues Gewinde gebohrt und die neue Schraube reingedreht. Einfacher wäre es wahrscheinlich gewesen den ganzen Block rauszuflexen und zu ersetzen. Die nächste Herausforderung war das Entlüften des Bremssystems. Das gestaltete sich viel schwieriger als bei meinem damaligen Motorrad. Gleichzeitig muss ich hier meine Dummheit eingestehen. Ich habe nach einiger Zeit des Entlüftens den Bremsdruck immer mal wieder geprüft. Aber es liegt natürlich kein vernünftiger Bremsdruck an, wenn nur ein Rad angeschraubt ist, und die Bremsbacken auf der Seite ohne Rad keinen Gegendruck verspüren. Also habe ich eine ganze Zeit lang grundlos weiterentlüftet. Naja, das Twike fährt und bremst wieder. Hier ein paar Impressionen: Bauteile im Bremszylinder in der richtigen Reihenfolge: Abgebrochene Schraube, dessen Ende noch rausschaut: Entlüftung des Bremssystems:: 20211016_124722_2.mp4

Hallo Flroian, vielen Dank, dass du mit deinem Fachwissen, dieses Forum hier so bereicherst. Ich verstehe zwar nicht immer alles, manches muss man einfach mal gesehen haben, aber dennoch bist du immer eine große Hilfe. Übrigens war mein Problem weniger subtil. Nachdem ich das Vorderrad ausgebaut habe, kamen mir die Kugeln des Kugellagers entgegen.? Also das eine Lager war total hinüber, was zu einer leichten Schiefstellung des Rades führte und somit die eine Bremsbacke ständig belastet wurde. Ich musste die neuen Radlager auch einkleben, weil zumindest eine Fassung leider auch schon hinüber ist. Das alte Radlager hat gerade mal wenige Monate gehalten. Jetzt scheint alles wieder stabil zu sein. Und Schleifen tut auch nichts mehr. Öhm, bei mir klappern sie auch. Für mich ist das ein Zeichen, dass das Rad in der richtigen Position ist. Aber ich glaube nicht, dass bei mir der gesamte Sattel schwimmend gelagert ist, sondern die Bremsbacken haben ledilich etwas Spiel. Ansonsten wäre mir das aufgefallen, glaube ich.

Mehr als die Infos aus dem Internet habe ich leider auch nicht. In Deutschland wird eh nur die Verbundglasscheibe zugelassen. Aber falls bei dir in der Nähe ein Segelflugverein stationiert ist, die kennen sich mit der Pollitur von Plexiglas mit Sicherheit am besten aus.

Ich habe gerade in Rosenthal nachgefragt. Das Problem liegt nicht am Zylinder, sondern am zu großen Spiel der linken Bremsbacke (siehe Video). Spiel der Bremsbacken.mp4 Normalerweise drückt der Stift einigermaßen gerade gegen die Bremsbacke: Nachfolgend ist der ausgebaute Stift mit der Dichtung zu sehen. Wenn nun der Stift gegen die Bremsbacke drückt und sich die Bremsbacke durch zu viel Spiel beim Bremsen leicht schräg stellt, dann stellt sich natürlich auch der Stift schräg. Der Kolben im Zylinder wird dadurch ungleichmäßig belastet und es kann sich bei zu starkem Bremsdruck eine Kerbe im Kolben bilden. Diese Kerbe ist letztlich dafür verantwortlich, dass der Kolben festsitzt. Lösung: - Die Bremsbacke mit zu viel Spiel austauschen. - Neuen Kolben einbauen bzw. Kerbe im Kolben mit einer Pfeile glätten. Mit Fingerspitzengefühl kann der Kolben sogar so weit rausgedrückt werden, dass eine Reparatur ohne Auslaufen von Bremsflüssigkeit möglich ist, sofern man die Kerbe sehen oder erspüren kann, wenn der Kolben halb draußen ist. Damit würde dann auch die Entlüftung entfallen. Ich bestelle folglich neue Bremsbacken und glätte den Kolben und hoffe, dass es dann wieder funktioniert. Ich werde über den weiteren Verlauf berichten.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Rahmen brechen kann. Ich meinte die Windschutzscheibe.

Also so eine Luftstrahlpumpe habe ich schonmal gefunden: https://www.amazon.de/Stritzelberger-druckluft-betriebene-Vakuumpumpe-VTVE1/dp/B07P74FWSN/ref=sr_1_18?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=vakuumpumpe&qid=1627068046&sr=8-18