horst.hoelle

Hey Thomas, danke für die genauen Artikelnummern - ich hatte halt den Radlagersatz gefunden ... Die hinteren Radlager brauchte ich bisher noch nicht zu tauschen - kann Dir leider nicht helfen. Gruß Horst

Hallo Beany, hallo zusammen, die Lager von Fiat/Lancia sind aber von deren Hinterachse - mit denen musste ich immer nach spätestens 8000 km die Lager wieder tauschen. Irgendein Lada hat aber auch passende Lager bei den Vorderrädern. Wie gesagt, SKF hat zwei verschiedene Lager mit diesen Maßen. Die "guten" sind jetzt über 20000 km drin, allerdings scheint es, dass sie jetzt auch bald wieder fällig sind. Die Lager sind offenbar, wie das gesamte Fahrwerk, nur für den kleinen Akku ausgelegt. Mit dem großen Akku ist das Fahrwerk einfach zu schwach dimensioniert. Mitte diesen Jahres, habe ich den Zhidou fünf Jahre, der Km-Stand ist etwas über 78000 und die nächste Hauptuntersuchung wird fällig. Damit ich da durchkomme, müsste ich aber Geld oder/und viel Zeit in die Hand nehmen: beide Kotflügel hinten und die Heckklappe sind durchgerostet (Drahtbürste, Spachtel, Schleifpapier, etwas Lack und Zeit) auch einige tragende Teile und die Federn sind ziemlich rostig (mal schauen - Aufwand kann ich noch nicht abschätzen) Bremsscheiben und -beläge bei allen vier Rädern sind auch wieder fällig (für mich als Hobbyhandwerker sind das 3 oder 4 Stunden) die ABS-Kontrollleuchte meldet sich wieder (weiß noch nicht was defekt ist) der Behälter vom Bremskraftverstärker hat Rostflecken (das mögen die Leute vom TÜV glaub nicht) wie oben gesagt, die Radlager vorne (ca. zwei Stunden pro Lager) Habe mich noch nicht entschieden, ob ich ihn herrichte oder einfach ausschlachte. Inzwischen verschwindet im Tacho immer mal wieder für ein paar Sekunden die Anzeige und ein Bus-Fehler wird angezeigt und manchmal erscheint auch ein Batteriefehler. Weiß nicht, ob ich mir das antun will - ich brauche das Fahrzeug. Bei uns gibt's praktisch keine öffentlichen Verkehrsmittel - wenn das Ding nicht läuft, wird das Leben kompliziert. Grundsätzlich war/ist das Fahrzeug für mich in Summe ganz ok. Rein gefühlt ist die Reichweite immerhin noch bei ca. 95% von dem, was ich zu Beginn hatte. Der Fahrkomfort ist zwar nichts für schwache Bandscheiben, aber das war auch schon bei der Probefahrt so. Ich konnte bisher alles selbst reparieren und brauchte ihn deshalb noch nie in eine Werkstatt bringen (außer zum TÜV), dadurch bin ich bislang auch sehr günstig gefahren (wenn ich meine Zeit nicht einrechne). Soweit mal ein (zwischen-)Fazit von mir. Gruß Horst

Oh, da hatte ich Dich falsch verstanden - dann sieht es schon anders aus. Hoffe, Du kannst jetzt ohne größere Probleme den Fahrspaß genießen ;-) Viele Grüße Horst

Hallo Lippsche, ja, das kann schon sein, dass der Tausch vom BMS den Fehler behebt und 147V bei 60% ist auch realistisch. Noch eine Frage: Wurde dabei (bei dem Tausch) auch der Akku vermessen? Ich meine, gibt es ein Protokoll, wie das von fillinchen, das den Zustand der Zellen dokumentiert? Also, wenn ich höre, dass ein BMS defekt ist/war, dann haben die Zellen bestimmt nicht mehr alle die gleiche Kapazität, geschweige denn den gleichen Ladestand. Ob das BMS von Zhidou das ausgleicht? Wäre das nicht der Fall, müsste das mit einem Balancer erst wieder korrigiert werden, sonst verkürzt sich die Lebensdauer Deines Akkus rapide ... (Die vollen Zellen werden regelmäßig überladen und die weniger vollen Zellen regelmäßig sehr stark entladen ...) Aber vielleicht macht das BMS auch diesen Zell-Ausgleich von sich aus. Vielleicht sollte ich mir doch mal so ein Diagnose-Gerät zulegen. Was kostet das? Vermutlich lohnt es sich aber nicht mehr, denn der Rost frisst ... Ach ja - noch eine andere Frage: Gibt es den Herrn Memet bei KWB noch? Bei meinen letzten Einkäufen vor etwa einem Jahr, wurde mir ein anderer Ansprechpartner genannt. Schöne Grüße Horst

Naja, ich habe den Batterieblock noch nie geöffnet, sondern schalte die Batterie ein und messe die Spannung vorne an der Steuereinheit (habe mit einer dünnen Messspitze durch die Isolation vom Batteriekabel gepiekst). Die Werte passen aber ziemlich gut mit der angezeigten Spannung im Display überein. Diese Anzeige kannst Du ja umschalten, wenn Du zweimal den linken Taster im Tacho drückst. Leider schaltet es immer nach ca 5 Sekunden wieder zurück. Ich habe leider kein passendes Diagnosegerät wie Herr Jura, mit dem ich das BMS und die Zellinformationen auslesen kann - das wäre echt cool 🙂 Dass Deine Spannung mehr (166V) anzeigt, erkläre ich mir dadurch, dass der Akku mit 5A (etwas über 800W) geladen wurde, als Du die Werte abgelesen hast. Ohne Last bedeutet es fließt kein Strom (0A), weder zum Laden noch zum Fahren/Heizen/.... Ich habe mir die Werte am Morgen, direkt nach dem Einschalten - vor der Fahrt - abgelesen. Damit entspricht die Zelltemperatur in etwa der Außentemperatur. Dass der 17kWh und die 27kWh-Akku die gleiche Zellenzahl hat, ist schon richtig, sonst müsste Zhidou ja auch andere Umrichter und/oder einen anderen Motor verwenden. Bei diesen Akkus besteht jede "Zelle" aus mehreren kleinen Akkus (sehen ähnlich aus, wie Mignon-Batterien (AA), nur etwas größer). Diese werden parallel geschaltet und mit Nickelstreifen verschweißt. Das gibt dann zusammen eine "Zelle" mit 3,6V. Bei mir sind in einer Zelle halt mehr kleine Zellen miteinander verschweißt, wie bei Dir. Danach werden 40 dieser großen Zellen in Reihe (also hintereinander) geschaltet, damit erhöht sich die Spannung auf 40 x 3,6V --> 144V. In den Bildern, die Du geschickt hast, sieht man, dass die Spannung der Zelle 40 unter 2,4V liegt/lag. Die Zelle ist meines Erachtens beschädigt und hat ziemlich sicher nicht mehr die gleiche Kapazität, wie die anderen Zellen. Die Gefahr bei defekten Zellen ist, dass sie schneller leer sind, wie die anderen Zellen. Dann steigt der Innenwiderstand und sie erhitzen sich, wenn ein großer Strom durch den Akku gejagt wird. Die intakten Zellen jagen den Strom durch die defekte Zelle zum Motor - das Auto fährt. Aber leider hat sich die defekte (leere) Zelle selbst in einen Verbraucher verwandelt und wandelt einen Teil der Energie in Wärme um - das Szenario ist im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich und wollen wir jetzt nicht weiter ausmalen. So gesehen kannst Du recht froh sein, dass das BMS funktioniert und eine Sicherheitsabschaltung gemacht hat. Den anderen Zellen ist es nämlich ziemlich egal, welcher Verbraucher ihre Energie verarbeitet - ob die Energie vom Motor in Bewegungsenergie oder von der defekten Zelle in Wärme umgewandelt wird. Aufgabe eines BMS ist auch, die Spannung in allen Zellen möglichst gleich zu halten, bzw auszugleichen, damit obiges Szenario nicht auftritt und sich eine Zelle früher entleert, als die anderen. Das funktioniert allerdings nur, wenn alle Zellen die gleiche Kapazität haben. Du hast geschrieben, dass die Zelle 40 sich "gleichschnell" entlädt, wie die anderen Zellen? Würde mich wundern, wenn das auch nach einer größeren Strecke noch so ist. Lasse mich aber gerne positiv überraschen und wünsche Dir, dass es wieder gut wird. Die kleine Batterie wird bei mir immer aufgeladen, wenn ich das Fahrzeug einschalte, also die große Batterie verbunden ist. LG Horst

Hallo zusammen, (habe gerade den Zettel rausgesucht, wo ich mir alles notiert hatte und muss deshalb die Spannungen korrigieren): ich habe den 27kWh-Akkupack, mit 144V Systemspannung - hat also 40 Zellen (144V/3,6V). Die angegebenen Zell-Spannung ist die Leerlaufspannung (ohne Last). Bei mir passt das einigermaßen: Alle Spannungsangaben ohne Last (bei ca 15°C): bei 100%: knapp 160V bei 20%: ca. 144V Auf die Gefahr hin, dass ich Euch langweile - hier noch ein paar grundsätzliche Dinge: 1. Lithium-Ionen-Zellen haben eine nicht zu vernachlässigende Selbstentladung und verzeihen keine Tiefentladung. Wenn also das Auto mehrere Monate nicht angeschlossen wurde, sollte man dringend nachladen - das gilt für alle Akku-(Haushalts-)geräte. Man kann die Zellen manchmal mit speziellen Refreshverfahren wieder zum Leben erwecken, die volle Kapazität wird sie aber nicht mehr erreichen. - Deshalb solltet Ihr das Auto - wenn Ihr es auf unter 10% gefahren habt, nicht erst am nächsten Tag laden, sondern zumindest 1h ans Netz hängen Wenn ich Eure Leidensgeschichte lese, kommt mir folgender Verdacht: Die Autos standen bei Euerm Händler längere Zeit auf dem Hof und wurden nicht nachgeladen. Über die Selbstentladung ging mindestens eine der Zellen in Tiefentladung und wurde beschädigt. Das BMS macht beim Laden keinen Zellenrefresh - das macht keines. Es meckert bei Belastung eine defekte Zelle an und geht in Schildkrötenmodus oder stoppt ganz... Zhidou hat in den Garantiebedingungen Schäden durch Tiefentladung ausgeschlossen - was aus meiner Sicht verständlich ist! Der Händler hat das Fahrzeug durch Unterlassung beschädigt und ausgeliefert und ist aus meiner Sicht somit in der Haftung und müsste für den Zellentausch aufkommen. Wenn der Händler allerdings nachweisen kann, dass er die Akkus während der Stehzeit auf dem Hof gepflegt hat (z.B. durch regelmäßiges Nachladen) - sei es durch organisatorische Maßnahmen, wie Arbeitsanweisungen oder Protokolle, sieht das anders aus. Ich bin Elektrotechniker, kein Jurist und auch kein Gutachter - ob man das irgendwie noch verwerten kann - keine Ahnung. 2. Die Zellentemperatur sollte beim Laden immer über 0°C und darf nicht unter -5°C sein und die Selbstentladung ist bei niedrigen Temperaturen schneller, wie bei warmen. Der Laderegler vom Zhidou überwacht die Zellentemperatur - das funktioniert bei meinem D2S. Allerdings müsst Ihr im Winter, wenn Ihr das Auto leergefahren habt, sofort einstecken, solange der Akku noch warm ist, sonst kann Euch passieren, dass er nicht mehr anfängt zu Laden und Euer Akku sozusagen über Nacht in die Tiefentladung geht ... 3. Die Kapazität der Lithiumakkus ist temperaturabhängig. Das bedeutet vereinfacht: wenn Ihr den Akku bei hohen Temperaturen ladet, passt mehr hinein. Kühlt der Akku dann ab - z.B. von 30°C auf 0°C, dann steigt die Zellspannung und das System wird überladen. Auch das mögen die Lithiumzellen nicht und außerdem ist das brandgefährlich. Die Aufgabe vom BMS ist nun, diese überschüssige Energie abzuführen - sie wird sozusagen "verbrannt". Das konnte ich bei meinem Zhidou noch nicht richtig testen - doch ich denke es funktioniert, denn sonst hätte die Kapazität der Akkus bestimmt schon abgenommen. Besser wäre es, es gar nicht erst soweit kommen zu lassen und die Akkus nur ausnahmsweise über 90% zu laden. Soweit mal & schönes Pfingstfest Euch Horst

Hallo zusammen, wenn ich Eure Leidensgeschichte lese, habe ich wohl großes Glück gehabt. Mein D2S hat letztes Jahr tatsächlich ohne Beanstandung neuen TÜV bekommen und das Fahrzeug läuft noch ganz zufriedenstellend. Auch die Reichweite ist noch gleich wie am Anfang (nach 62000km). Was die Ersatzteilbeschaffung angeht, habe ich bisher alles (direkt von KWB) bekommen, was ich gebraucht habe: (2 Satz Bremsscheiben und 2 Sätze Bremsbeläge, 1 Paar Felgen, einige Radlager und einen ABS-Sensor). Zum Glück konnte ich bisher alle Reparaturen selbst durchführen - so gesehen bin ich bisher recht kostengünstig gefahren (ca. 70% vom Fahrstrom bekomme ich von meiner PV-Anlage). Die Batteriebox brauchte ich glücklicherweise noch nie zu öffnen ... Inzwischen hat mir ein Kollege verraten, dass SKF zwei unterschiedliche Radlager in dieser Größe herstellt. Die einen für Anhänger und die Clio-Hinterachse und die anderen für die Vorderachse von einem Lada, div. FIAT und Clio (und noch ein anderes Auto, doch das weiß ich nicht mehr) - die sind besser. Seitdem ich die "guten" Lager von SKF eingebaut habe, ist es auch an der Radlager-Front ruhig. Frage mich, warum KWB mir immer nur die "billigen" zugeschickt hat. Übers Internet habe ich für die "Guten" etwa die Hälfte von dem bezahlt, was KWB verlangt hat. Der Rost frisst jetzt allerdings überall. Ich hoffe also, dass mein D2S bis Herbst 2026 durchhält - danach wird er zerlegt, der Akku in meine Hausstromversorgung integriert, der Motor zu einem Generator umgewidmet und der Rest kommt in die Tonne. Danach vergessen wir, dass ich je einen Zhidou hatte ... Ich hoffe sehr, dass Eure Probleme noch einigermaßen gelöst werden können. Liebe Grüße Horst

Hallo zusammen, ich habe seit Juli 2021 einen D2S (bei KWB gekauft). Es ist mein erstes Elektroauto und es gefällt mir, weil ich extrem sparsam zum Arbeitsplatz und wieder nach Hause komme. Ich wohne in einer hügeligen Gegend und so kommen pro Tag einige Höhenmeter (ca 300) mit mehreren Abschnitten mit 14% Steigung zusammen. Deshalb komme ich im Mittel (übers Jahr gerechnet) auf ca 13 kWh/100km. Im Sommer und auf einigermaßen ebenen Straßen schafft es das Fahrzeug auch mal unter 10 kWh/100 km. Soweit sogut ... Jetzt zum Auto: 1. Die Reichweite ist im Sommer ca 210-220km, im Winter auch mal nur 170km 2. Der Akku hat jetzt nach drei Jahren immer noch die volle Kapazität 3. Die Radlager vorne sind deutlich unterdimensioniert. Ich wechsle öfter die Radlager (ca. alle 8000km), als die Bremsbeläge (15000-20000km). Vermutlich ist das Fahrwerk für den 17kWh-Akku ausgelegt und nicht für den 27kWh-Akku. Die Radlager sind die gleichen, wie beim Clio an der Hinterachse. 4. Der Akku ist unter dem Auto angebracht - damit bleibt leider nur eine Bodenfreiheit von ca. 12cm. Wenn mal ein Steinchen auf der Straße liegt, ist es definitiv keine gute Idee es zwischen die Räder zu nehmen ... ok - die Box in der der Akku verbaut ist, scheint recht stabil zu sein ... 5. Das Fahrzeug rostet schlimmer, als mein erster R5 vor 40 Jahren. Die Heckklappe ist jetzt nach drei Jahren an einer Stelle durch und auch die Bodengruppe rostet vor sich hin. Ich hoffe, es kommt im Juli durch den TÜV 6. Das Radio/Medienteil ist einfach nur Schrott. KWB hat das aber offenbar bemerkt - in den neuen Fahrzeugen soll es besser sein. 7. Der Ton, den das Fahrzeug bei niedriger Geschwindigkeit (bis ca 30km/h) von sich gibt, ist nervig. Fahren in einer 30er-Zone ist unerträglich 8. Die Verarbeitung der Karosserie ist, naja, durchwachsen. Mit ein paar Dämmmatten an den Radkästen, am Kofferraumboden und an der Wand zum Motorraum, wäre das Fahrgeräusch viel ruhiger. 9. Die Reifengröße der Hinterreifen ist in Europa leider nicht ohne weiteres zu beschaffen und die Qualität der Originalreifen ist leider nicht besonders. Das ist ganz leicht herauszufinden - einfach mit den Originalreifen bei feuchter Fahrbahn in die Kurve fahren, ... - mit guten Reifen macht das Fahrzeug aber sogar im Winter Spaß (Vorausgesetzt die Schneehöhe ist unter den magischen 12cm *g* ) Soweit mal von mir ... Ach ja - habe noch das Fazit vergessen: - Recht günstiges, aber auch billiges Auto mit deutlichen Mängeln (Radlager, Rost, Bodenfreiheit, Medienteil) - Wenn diese Probleme nicht wären, wäre mein nächstes Auto wieder ein Zhidou - vielleicht ist das in den neuen Modellen (KWB) besser?